Деликатная обрезка. Почти без секатора - страница 3

Если ты делаешь всё по науке и свято чтишь гороскоп, а у соседа урожай больше – не верь глазам своим!

Законы садовника

Есть распространённое убеждение: «Я режу – и толку мало, а сосед вообще не трогает – и всё увешано!». Ну, а я режу – толку много. Ты тоже режь не абы как – и толк будет!

На деле всё ещё интереснее. В одном случае резать надо, а в другом – не надо. Можно получить отличный результат и обрезкой, и отсутствием таковой.

Надо смотреть на реальное дерево. Оно может расти сильно или слабо, на почве хорошей или плохой, на подвое сильнорослом или карлике, сидеть тесно или просторно. Корректно наш вопрос будет звучать так: «надо ли обрезать (формировать) таким-то способом именно это дерево для такой-то цели?»

Представим, что наша цель – обильно плодящие, раскидистые деревья небольшой высоты. Тогда ситуация такова.

Чем сильнее растут и теснее сидят деревья, тем чаще и сильнее их придётся формировать. Чем дольше такие чудища не формировались, тем больше надо напилить дров, чтобы их исправить.

Чем умереннее рост и больше свободы, тем меньше надо вмешиваться, а исправление сводится в основном к разгрузке самых старых нижних веток. Это как раз северный вариант, и его мы скоро рассмотрим подробнее.

Привитые на сеянцы (т.е. на дички), деревья у нас на юге жируют, а на хорошей почве и при уходе – просто пухнут. Их нормальная высота – 7–8 м. Пока не дорастут, плодить толком не начинают. Если они сидят по схеме 15 на 15 м, а вы согласны заниматься альпинизмом, можете не резать. А если теснее – делите расстояние пополам и старайтесь удерживать такую высоту. Приёмы торможения мы ещё рассмотрим специально.

Если почва неважная, ухода нет или подвой среднерослый (например, ММ-106), дерево растёт средненько, раньше начинает плодить и гнёт себя урожаем. Высота его будет метра четыре. Пространства ему нужно минимум 7 на 8 м. Если так – ну, и не трогайте его.

Рис. 9. Ряд деревьев без формировки

Но если деревья, как посоветовал всезнающий торговец, сидят 3 на 3 м, то их единственная цель – небо, и без формировки уже через пять лет получится лес (рис. 9). Такие деревья лучше всего гнуть с третьего года – укорачивание тут только навредит.

Здорова фигура, да мал золотник!

Но и принизить можно не всё.

Никак не принизишь яблоню или грушу, привитую на сеянец: его стержневой корень отращивает гигантов. Сдерживание такого дерева – настоящая спортивная борьба, но очень утомительная, и надолго вас не хватит. Выход – с такими деревьями просто не связываться.

Почти всегда очень сильнорослы черешни, вишни-шпанки (вишне-черешневые гибриды – дюки) и абрикосы. Их можно сильно сдерживать, обрезая дважды в год. Но такие деревья лучше сажать на отшибе, у северной границы, чтобы не душить остальных.

Грецкий орех посредине сада – вообще слон в автобусе.

Карликовые подвои (М-9, айва для груш) ограничивают рост до 2,5–3 м и ускоряют плодоношение. Чаще всего им хватает площади 4 на 4 м. Но на ростовских чернозёмах и они будут бушевать так, что без обрезки не обойтись. Кроме того, обрезать придётся Среднерослые подвои (ММ-106) там становятся сильнорослыми. В предгорьях же яблони на них растут по 5-6 метров, и вполне сдерживаются двумя обрезками в год. Это как раз мой случай, примеры увидите.

Рис. 10. Естественная форма яблонь

Рис. 11. Естественная форма русской сливы

Если же ваши почвы достаточно трудны для деревьев – очень бедные или тяжёлые, кроны раскидистые, а подвои полукарликовые, вам достаточно в самом детстве один раз срезать лидер – сделать несколько боковых веток. И больше можно не трогать. Такое дерево, умеренно растущее на вольном просторе, опустит себя под тяжестью плодов и принимает самую оптимальную естественную форму. Оно будет отдавать максимум урожая, хотя, возможно, не каждый год и не высшего качества. Хороший пример – яблони под Рязанью (рис. 10) и там же русская слива (рис. 11). С таким деревом минимум хлопот – только раз в пару лет разгружать нижние ветки.