Растение предпочитает богатые органическими удобрениями, суглинистые и супесчаные почвы. Глубина грунтовых вод не должна превышать 1,5 м.
Для весенней посадки почву готовят с осени. Ее тщательно очищают от сорняков и вносят органические удобрения (10 кг навоза или торфокомпоста, 50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м>2). Помимо сплошной подготовки почвы, иногда делают траншеи, в которые вносят органические и минеральные удобрения, смешанные с верхним слоем земли. Ширина таких траншей должна составлять 60–80 см, а глубина – 40 см.
Кислую почву необходимо известковать. Для этого под перекопку вносят 300–600 г извести на 1 м>2. Если на участке наблюдается высокое залегание грунтовых вод, малину лучше посадить на грядах. Кусты желательно размещать в 1 ряд по краю дачного участка на расстоянии 30–35 см друг от друга. В случае посадки в несколько рядов между ними оставляют промежуток 1,5–2 м.
Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки. Сразу после посадки надземную часть обрезают, оставляя 30 см. Поливать малину нужно по 5 л воды на куст. Почву мульчируют торфом, компостом или полуперепревшим навозом (слоем 7–8 см).
Плодоносящая малина должна расти сплошными полосами шириной 40 см. Если ряды более широкие, то растения в середине полосы будут страдать от недостаточной освещенности. В результате побеги станут тоньше и выше, зона плодоношения перейдет в среднюю и верхнюю их части, малина будет чаще болеть.
Для поддержания оптимальной ширины ленты корневые отпрыски, выходящие за пределы отведенной полосы, удаляют. Это можно делать одновременно с рыхлением и прополкой почвы в рядах. Оптимальное количество побегов на одном погонном метре – 20 штук.
Малине необходимы азотные и калийные подкормки. Количество удобрений зависит от плодородности почвы и ее заправки при подготовке к посадке. Органику (торфокомпост и навоз) вносят осенью или весной по 4 кг на 1 м>2. При этом она действует не только как удобрение, но и как мульча.
Фосфорные подкормки достаточно проводить каждые 2 года. Из азотных удобрений весной вносят мочевину или аммиачную селитру по 30 г на 1 м>2. Хлористый калий используется только в осенний период.
Очень важно проводить мульчирование почвы в первые 3 года после посадки, когда развивается корневая система малины. Это делают весной, после рыхления и минеральной подкормки. При обработке малины осенью мульчу заделывают в грядки. Для этого используют навоз, перегной, торф, солому, опилки и др.
Ранней весной производят обрезку малины, удаляя сломанные, больные и ослабленные побеги. При этом для плодоношения оставляют 15–20 побегов на 1 погонный метр в ряду. Если верхушки побегов подмерзли, их обрезают до здоровых почек. Неподмерзшие верхушки также рекомендуется обрезать на 15 см, так как это способствует повышению качества плодов.
После уборки урожая двухлетние побеги вырезают до уровня почвы. Это необходимо, чтобы улучшить световой и воздушный режим для однолетних побегов.
Стебли малины достаточно тонкие и под тяжестью плодов часто сгибаются в междурядья. Чтобы этого не происходило, делают опору. Самым удобным приспособлением для укрепления стеблей малины является вертикальная шпалера, состоящая из опорных столбиков с натянутой в два ряда проволокой. Такую опору желательно устанавливать сразу после посадки растений (в крайнем случае в конце первого года их жизни).
