Сад, огород и цветник. Проверенные приемы - страница 9

Внесение минеральных удобрений зависит прежде всего от того, что растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой – что выносим, то и вносим. Потребность же у тех или иных растений в элементах питания разная, поэтому общие рекомендации здесь дать нельзя (подробнее об особенностях питания растений мы поговорим дальше). Но вот на вопрос, можно ли вносить минеральные удобрения впрок, ответить следует. И ответ такой – нет, нельзя. Избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом еще надо учесть особенности климата на Северо-Западе. Затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вымоют легко растворимый в воде калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы, а оттуда он попадет в наши колодцы, поскольку у большинства садоводов они имеют глубину 4–6 м, а значит, вода в них – грунтовая. Минеральные удобрения лучше вносить ежегодно еще и потому, что разовое внесение больших доз удобрений может просто погубить почву или, превысив порог фитотоксичности, отравить растения. Надо учесть еще и то, что во время зимнего покоя растения не используют питательные вещества. А потому минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются. Обычно азот вносят только весной, калий вносят в равных долях весной и в начале августа, но не осенью. Фосфор вносят в начале лета, но частично его можно вносить и осенью, так же как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме кальция) плохо растворяются в холодной воде, а следовательно, не сильно вымываются осенними дождями. Обычно рекомендуется вносить удобрения непосредственно перед самой посадкой, равномерно разбросав их по поверхности, и, сделав перекопку на глубину 12–15 см, тут же высевать семена. Но есть и другой подход к минеральным подкормкам, и в его основу положен принцип сбалансированного питания растений в течение всего сезона. Такой подход разработан американским ученым Джекобом Митлайдером, а другой принадлежит ученому из С.-Петербурга В. Н. Молодцову. Большинство минеральных удобрений подкисляют почву, и лишь кальциевая и натриевая селитры ее подщелачивают, но есть и те, что имеют нейтральную реакцию: хлористый калий и калийная соль и другие калийные удобрения. Надо знать, что натрий, так же, как и хлор, имеет низкий порог фитотоксичности, и даже небольшие дозы этих химических элементов губительны для большинства растений. На Северо-Западе, например, в почве более чем достаточно и натрия, и хлора, так что вносить их нет надобности.

Повышать плодородие почвы следует постоянно, особенно если она скудная. Те, кто содержат птицу или скот, находятся в лучшем положении, имея собственный навоз, а вот те, кому приходится его покупать, должны еще подумать, стоит ли овчинка выделки и нельзя ли обойтись без него. Оказывается, можно. Дешевле всего это делать с помощью компоста и листового перегноя. Можно использовать сидераты, хотя это несколько сложнее и дороже, можно опилки, если недалеко есть пилорама. Не надо забывать и о фекалиях из туалета. А вот использовать собачьи или кошачьи экскременты не следует.

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут попросту сгореть. Для повышения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 процентов его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто – надо сильно уплотнить навозную кучу: при таком хранении навоз не разогревается и не разлагается даже в течение долгого времени и достигает лишь стадии полуперепревшего. Но ведь надо не только сохранить навоз – надо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз с подстилкой. Для решения этих задач навоз надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла – так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 °C, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшится.