Северный сад. Сотворение чуда своими руками - страница 19

Фото 36 – отдельный, уже слегка одревесневший черенок с двумя хорошо развитыми листьями (можно с одним, но более крупным). Верхний срез черенка замазан садовым варом. Снизу с помощью острого ножа сделан гладкий косой срез. Нижние (лишние) листья не оторваны, а отрезаны, чтобы обязательно остались черешки. Всего количество почек в пазухах отрезанных и неотрезанных листьев – 5 штук. Все они разовьются в скелетные ветки.

На фото 37 показана посадка черенков в рыхлую почву, но не вертикально, а под небольшим уклоном. Затем обильный полив специальным раствором: дождевая вода, аммиачная селитра (можно и без селитры), древесная зола и перегной. Затем укрытие бутылками.

Важнейшее условие укоренения – создание искусственной тени сроком на 1—1,5 месяца (фото 38). Без затенения листья просто сгорят на солнце. Когда почки в пазухах тронутся в рост – это будет означать, что корешки отросли и затенение нужно убрать. Бутылки тоже. В результате ровно через год вы увидите у себя в саду то же самое, что и на фото 34. То есть сразу готовые, мощные кусты смородины, которые обязательно дадут первые плоды уже в следующем году.

Максимальный успех ждёт тех, кто укоренение произвёл сразу на постоянном месте.

Варианты попроще: 1. Затенением может служить крона раскидистого дерева. 2. Можете попробовать использовать вместо светлых бутылок – тёмно-коричневые, тогда полную тень можно не делать, лучше полутень (фото 39). Результат (приживаемость и размер однолетнего будущего куста) чуть хуже, но тоже достаточно эффективен.

Вернёмся на минуту к фото 38. Снимок сделан в 13.00, почти солнечный жаркий день 2 июля. Отчётливо виден квадрат тени. Грядка расположена длинной стороной напротив юга – юго-запада. Те, кто живёт возле сада, могут снимать тряпичную «крышу» и восстанавливать её в солнечные дни. Тогда укоренение произойдёт быстрее. Обязателен регулярный полив.

Чуть хуже, чем чёрная смородина, но тоже эффективно укореняются с помощью бутылок такие кустарниковые культуры, как красная, белая и золотистая смородина. А ещё шелковица, крыжовник, жимолость. С другими кустарниковыми культурами не экспериментировал, но подозреваю, что укореняются ещё многие из них. Попробуйте теперь вы.

Особое мнение. Из литературных источников можете узнать, что (хотя и с трудом) поддаются укоренению и плодовые штамбовые деревья. Допустим, у вас зачесались руки, и вы попробовали и добились успеха. Но погодите радоваться. Осмелюсь утверждать, что именно в северных регионах штамбовые деревья, выросшие не из семян, а из укоренённых черенков, не обладают достаточной жизнестойкостью (нет корневый шейки и центрального корня).

Сотни раз рассказывал начинающим садоводам, как подготовить посадочную яму, как и где удобрить. И ни разу не повторился. Индивидуальные советы в таком вопросе? Да, и вот почему. Качество земли везде различное – от тучных чернозёмов до гравия и песка, тогда как в многочисленных изданиях по садоводству даются рекомендации по внесению удобрений с точностью до миллиграмма на 1 квадратный метр.

Проблема усугубляется тем, что у большинства обладателей 4—6 соток нет денег на весь набор предлагаемых минеральных удобрений. Даже перегной «кусается».

Процитирую рекомендации нескольких известных специалистов:

• «Никаких удобрений в яму при посадке не нужно. Их внесение приносит больше вреда для деревьев, чем пользы, и даже может вызвать их гибель» (Книга «Промышленное выращивание яблок», Дж. Соулз, 1977г.);