Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи - страница 4

Шаг 2

Такое разрезание древесины открывает ее новые поверхности для окружающего воздуха, и это может привести к небольшим деформациям. После примерного распиливания на заготовки некоторые терпеливые деревообработчики могут складывать доски (с проставками между ними) на ровной поверхности на несколько дней, что позволяет дереву достичь определенного баланса влажности с окружающей атмосферой. В более реальной ситуации вы отправляете распиленную вами древесину сразу на фуговальный станок.

3. Выровняйте одну пласть доски. Следующим шагом является фугование одной стороны, и делаете вы это на фуговальном станке. 150-миллиметровый фуговальный станок, показанный на фото Шаг 3, довольно типичен для домашних мастерских.

Сначала займитесь станком. Установите высоту подающего стола, так чтобы станок снимал с доски не более 1,6 мм (1/16 дюйма) за проход.

Затем осмотрите доску, чтобы определиться, какую сторону вы будете выравнивать и каким торцом будете подавать в машину. Чтобы исключить (или, по крайней мере, минимизировать) вырывы, ориентируйте доску так, чтобы слои «спускались» к обрабатываемой стороне. Показанная на фото доска из разряда исключений: она чертовски плоская сама по себе. Обычно доска в какой-то степени и изогнута, и покороблена, и имеет крыловатось, и все это влияет на то, как вы ее обрабатываете. Помните, что если дефекты слишком велики, то доска может быть совсем непригодной.

Если покоробленность по пласти, то доску надо класть вогнутой стороной вниз, чтобы доска не качалась. Сложнее всего выравнивать доску с крыловатостью. Возможно, вам покажется целесообразным положить доску на стол станка на три точки, поскольку так она устойчива. В результате получится доска клиновидного сечения. Нужно постараться удерживать ее на двух диагональных углах, стараясь держать ее относительно ровно во время прохода по станку. Первые несколько проходов она будет качаться, но необходимо регулировать нажим так, чтобы держать доску в примерно горизонтальном положении. Сначала материал будет сниматься только с концов или кромок пласти. Но с каждым новым проходом все больше пласти будет снято ножами, и доска должна стать более устойчивой на столе станка.

Независимо от природы доски ключ к достижению плоскостности заключается в обеспечении постоянного равномерного нажима вниз на выходящий конец, когда доска минует ножевой вал. Очевидно, что сначала нажим должен осуществляться с подающей стороны. Но после того как ведущий конец доски выдвинется примерно на 30 см (12 дюймов) от ножевого вала, надо перенести левую руку на приемную (выходную) сторону и сконцентрировать нажим там. Если доска не прилегает к приемному столу в каком-то месте, то пока вы еще не получили плоской поверхности.

Однако не жмите рукой на доску, когда она проходит по ножевому валу. Опасно. Используйте толкатели, как показано на фото Шаг 3.

Если вы обрабатываете нестроганую доску, продолжайте обработку, пока не исчезнут все следы от пилы. Она будет плоской. Если вы стараетесь сделать плоской ранее строганную доску, то труднее определить, когда можно прекратить фугование. Попробуйте нанести на поверхность, которую вы строгаете, карандашные штрихи или каракули. Когда линии исчезнут, доска будет плоской.

Шаг 3

4. Выровняйте одну кромку. Это делается для того, чтобы одна кромка была ровной и перпендикулярной пласти доски. Очевидно, что к упору следует прижимать отфугованную плоскую сторону. А упор должен быть перпендикулярен столу.