Читать онлайн Ирина Линер - Приключение опасного лета. Записки из Исландии

Корректор Венера Ахунова

Дизайнер обложки Клавдия Шильденко

© Ирина Линер, 2025

© Клавдия Шильденко, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0065-6762-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Как интересно жить! Еще вчера мы летим в отпуск, а сегодня уже не летим. А завтра опять летим, а я уже передумала! А потому что хочется уверенности в завтрашнем дне, хотя говорить сейчас об этом просто смешно. Но нужно. Как сказал мой муж, это необходимо для перезагрузки нервной системы и стабилизации душевного состояния. Он – психиатр, он в таких вещах разбирается.

Конечно, это было неразумно: планировать путешествие в самый разгар пандемии. Когда было гарантированно ясно, что легкого пути не будет никуда, в том числе и в Исландию. Сначала они перенесли обратный рейс на более раннее время, а это полдня минус. Значит, в аэропорту нужно быть уже в шесть утра, а не после обеда. Потом отменили полет туда и предложили лететь днем позже, да еще вечером. А это вообще крушение всех планов! Это значит уменьшить маршрут на целых два дня! Отпуск у нас фиксированный, теперь надо думать, каким сегментом страны придется пожертвовать.

Неделю мудрила, так и сяк дорогу перекраивала. В результате мучительных раздумий решила, что в день прилета в столицу не поедем, а сразу двинем по Золотому Кольцу к гейзерам. И не с утра, как хотели, а ближе к ночи, хорошо, что ее в Исландии летом нет. И еще постоянные мысли, что полеты опять запретят или результаты тестов на корону не те будут… В общем, сплошные нервы. Да… Лучше бы мы на машине куда-нибудь поехали. По замкам Луары, например, надежнее оно как-то. Но моего мужа переориентировать трудно, он уже загорелся и горит.

А тут еще, когда в очередной раз все было готово и окончательные изменения внесены, Мишка, наш старший сын, спрашивает:

– А в музей Членов вы пойдете?

– Каких таких членов?

– А тех самых.

Оказывается, в Рейкьявике есть музей членов, единственный в мире. Я была страшно удивлена. Почему про такое чудо не знаю? Про древнейший в мире парламент я, видите ли, знаю, а про такой интересный музей нет! Сижу теперь голову ломаю, что выбрать: члены или парламент? Сложный выбор.

Кстати сказать, так мы еще никогда не путешествовали. Обычно мы хотя бы несколько дней сидим на одном месте, шерстим ближайшую округу и только потом едем дальше. А тут за одну неделю на целую страну замахнулись. Такой маршрут предполагает как минимум десять дней, а в идеале так все две недели. Тем не менее мы успели посмотреть почти все, что запланировали, за исключением нескольких достопримечательностей. Физически никак было! Не покатались на сноуборде и исландских лошадках, не погуляли по леднику, не поплавали с аквалангом в ледяной водичке на границе двух континентов… Очень популярный аттракцион, между прочим. Но мы были реалистами и понимали, что нельзя объять необъятное. Эти удовольствия мы оставим на другой раз.

Погода – другая тема. Лето и у нас в этом году не задалось, так какой нормальный человек из плюс восемнадцати с дождем в плюс десять с дождем поедет? Об этом меня постоянно спрашивала моя подруга. Она смеялась и говорила, что в первый раз в жизни не завидует моему отпуску. Ее можно понять. Она – грузинка и разумно считает, что лето должно быть жарким.

А другая моя подруга вообще думала, что мы в Исландию для галочки поехали, чисто чтобы отметиться. Она не верит, что север можно любить и добровольно пожертвовать летом и отправиться к черту на рога почти что к Полярному кругу. А я север правда люблю! А то, что там холодно, так это без разницы, главное – правильно одеться.

Кстати, это не просто, погода в Исландии весьма нестабильна. Летом разброс температуры может быть от семи до двадцати семи градусов, иногда – в течение суток. Сами же исландцы на этот счет шутят: «Вам что-то не нравится? Подождите пять минут, и погода переменится!» Так и было, переодевались по нескольку раз на дню.

Так как отпуск планировался активным, мы купили специальную походную экипировку: шерстяные футболки, походные ботинки, быстросохнущие штаны, ветровки и шелковые перчатки. Не элегантные, конечно, а плотные, которые ветер не пропускают. И никаких джинсов! В них по Исландии путешествовать нельзя, потому что они сохнут вечность. Там если не под дождь попадешь, так у водопада вымокнешь.

Шапки я тоже прихватила. Боря увидел свою, сказал, чтобы я его не смешила, и выложил ее из чемодана. А на третий день замерз и купил зимнюю шерстяную в сувенирном киоске возле очередного водопада.

А еще я с собой ноутбук взяла, потому что всякое может случиться в наше неспокойное время. Сегодня ты, например, здоров, а завтра уже нет. Или тот, кто по соседству с тобой в самолете летит, вирусоносителем окажется, и ты за компанию с ним на карантин присядешь. Вот на этот случай я ноутбук и взяла. А мужу сказала, что он мне нужен для работы. Вдруг захочу? Душой я покривила, чтобы муж не подумал, что я пессимист и паникерша. Я ни то и ни другое, просто предусмотрительная.

И все-таки до последнего не верила, что получится. У нас с начала этой чертовой пандемии уже пять поездок сорвалось! Из них два раза на Сейшелы, что особенно обидно. Так что с облегчением перевела дух я только в самолете. Ура, летим! Путешествие начинается!

На посадке все люди были в масках, кроме одного придурка. Вместо нормальной медицинской он нацепил маску для сна. Вряд ли забыл – креативный или решил не брать ничего лишнего. Зато он купил в дьюти-фри невероятное количество пива и методически уничтожал его прямо в зале ожидания. Превентивно, так сказать, потому что в самолете распивать было нельзя. В самолете он только от выпитого избавлялся.

А так полет был скучный. Даже долгие перелеты в Америку проходят как-то более живенько. Выпьешь, перекусишь – глядишь, и прилетели. А тут совсем нечего делать, кроме как спать. А плевать. Все равно счастье, что летим. Муж так уже за месяц стал радоваться одной только возможности посидеть в самолете. Нет, с людьми так нельзя.

Прилетев, сразу пошли сдавать тест на коронавирус, еще до паспортного контроля. Кабинок для тестирования было много – восемь или десять штук, так что очередь шла быстро. Мне достался такой лаборант колоритный! Лысый мускулистый здоровяк в шортах, рыжая борода, поверх черной футболки с брутальным рисунком с черепами накинут защитный халат зеленого цвета. Обут в красные кеды, и татуировка во всю ногу. Викинг! Мне сразу захотелось его сфотографировать. Он увидел, что я достаю телефон, строго сказал, что нельзя, и широко улыбнулся в камеру.

На паспортном контроле паспортов не проверяли вовсе. Вместо этого пограничники раздали брошюрки с информацией, как нужно себя вести до получения результатов теста, и попросили закачать на телефон специальное приложение, чтобы за нами могли следить. Результаты должны быть готовы в течение суток, но это не значило, что нужно сидеть на одном месте и ждать. Всем разрешалось ехать к своим отелям, проявляя разумную осторожность. Руки мыть, близко к людям не подходить, в общественных местах не появляться. Знаем, все так жили. Я еще радовалась, что если, не дай бог, тест будет положительным, то мы хотя бы Гейзер увидим, и не раз. Потому что карантин в Исландии обычно в первом отеле проходишь, а наш был как раз в долине Гейзеров.

Я неслучайно написала слово Гейзер с большой буквы, это имя собственное. Хотя правильнее было бы «Гейсир». В общем, если употреблять это слово с определением «великий», то он Гейзер, а если без «великого», то Гейсир. Оказывается, все гейзеры в мире названы в честь этого, он был первый, увиденный европейцами. Впервые о нем написали в научных журналах в XVIII веке, назвали Гейзером. Сейчас он спит, но вроде как вот-вот должен проснуться. Ладно, что это я вперед забегаю, потом расскажу. А пока мы берем чемоданы и идем за машиной. Исландия нас ждет!

Для поездки мы арендовали большой джип. Впрочем, одно название, что джип, на самом деле, он слабенький. Лошадей в нем мало, одни понты. Хорошо, что здесь летом большая мощность и высокопроходимость не особо нужны, даже в горах. Так что не ропщем и не возмущаемся, бросаем чемоданы в багажник и выруливаем на трассу.

По обе стороны дороги – лавовые поля, они перемежаются полями синих люпинов. Фантастика! Красиво страшно, очень жалею, что не сфотографировала сразу. Думала, что полей этих будет – вся страна, но нет. Все, что нам потом встречалось, были не поля, а так – полянки.

Все лавовые поля в Исландии разного возраста, его легко определить на глаз. Если оно покрыто плюшевым мхом и прочей растительностью типа карликовых березок, то ему уже более двух с половиной тысяч лет. А если поле голое и серого цвета, то оно совсем молодое. Просыпаются вулканы примерно каждую тысячу лет, последнее извержение был в начале 2020 года. Тогда еще и землетрясение началось. Не сказать чтобы очень сильное, но толчков было много, и земля в этом месте поднялась на десять сантиметров. Ученые теперь гадают, что будет дальше: успокоятся вулканы или это лишь начало их пробуждения1.

Естественно, после извержений остаются кратеры. В старые времена исландки пекли в них хлеб. Прямо в земле в паровых отверстиях! Хлеб получался черного цвета, плотный по консистенции и очень вкусный. Его и сейчас делают, только уже не в кратерах по старинке, а в специальных печах.

О, лошадки пасутся у обочины! Немного, всего четыре штуки, а вот на севере их обещают табуны! Я всех лошадей люблю, но к исландским отношусь особенно нежно. Они напоминают мне толстеньких мопсов, хотя зря я поделилась своим мнением с местными жителями.

Еще запомнилась оригинальная «аварийная» инсталляция посреди поля. Две разбитые в хлам легковые машины подняты на высоту фонарного столба. Своего рода напоминание, что нужно быть осторожным на дорогах. Все равно гоняют. Максимальная в Исландии скорость – девяносто километров в час, преодолеть искушение на абсолютно пустой трассе бывает трудно.

Та дорога, по которой мы едем, идет по территории полуострова Рейкьянес. Кроме лавовых полей, он может предложить бурлящее море, величественные скалы, огромные колонии птиц… Еще здесь проходит Срединно-Атлантический хребет, разделяющий евразийское и американское тектонические плато. Он, вообще-то, много где проходит, от Арктики до Антарктики, но под водой. Рейкьянес – единственное место на земле, где он выходит на поверхность. По нему даже можно прогуляться пешком и перейти с одного континента на другой по мостику, построенному специально для этой символической цели.

Континенты пребывают в постоянном движении и отдаляются друг от друга на два сантиметра в год. Думаю, умные люди подсчитали уже, через сколько лет Исландия распадется на две половинки, но не будем о грустном. Много чего произойдет через много лет, и ледники, говорят, растают. Так досадно, что из-за краткости поездки мы увидим их лишь издали! А Сильфру – разлом в земной коре – вообще не увидим, во всяком случае, в этот раз.

Разлом находится на дне самого большого естественного озера Исландии Тингвадлаватн. Вода там – глубокого синего цвета и очень прозрачная, видимость до ста метров. Там можно плавать круглый год с аквалангом или маской. Вода очень холодная и зимой, и летом, всего два-три градуса. Но экипируют купальщиков хорошо, лица вот только мерзнут. Я, конечно, за любой кипиш, но скажу вам откровенно, мне совсем не жалко, что мы не погрузились в эту знаменитую впадину. И без того на улице такая стужа! Сильнейший ветер и всего семь градусов! И как вам такое лето?