Читать онлайн Рита Волкова - Сад на туалетном столике

В оформлении обложки использованы работы Йохана Тейлера (1648–1709)

© Волкова Р., текст, 2022

© «Геликон Плюс», оформление, 2022

Туалетный Столик Женщины – это нечто вроде её Дома, вроде её одежды – её интимной одежды – нечто вроде её сумочки, где собрано самое заветное. Или, лучше сказать, туалетный столик – модель Дома Женщины, выражение её души, её дыхания. Туалетный столик женщины – это её сущностный автопортрет.

Туалетный Столик Женщины – концентрация чего-то самого главного, сосредоточенного в одном малом месте. И Туалетный Столик – модель всей Вселенной: женщина своей душой, своим телом, своим Туалетным Столиком есть центр Вселенной. Вся Вселенная предстает как Сад Женщины, а её Дом, её Туалетный Столик – это Вселенная в миниатюре.

Для кого-то сад – это всего лишь территория с посаженными плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и, конечно цветочными растениями, для других – место для размышлений и отдыха. А были времена, когда в благоустроенных рощах философы со своими учениками проводили занятия. Сады при замках были местом встреч и отдыха членов знатного семейства. Объектом садового искусства служил, конечно же, зелёный лабиринт, например такой, как в Никитском ботаническом саду в Крыму. С развитием науки и открытием первых университетов стали появляться ботанические сады, например Аптекарский огород в Санкт-Петербурге.

В наше время существуют особые сады, которые каждый может «устроить» на своём туалетном столике. Например, взяв флакон с ароматом, можно через минуту оказаться в садах Средиземноморья (Un Jardin en Méditerranée, Hermès, 2003) или в садике господина Ли (Le Jardin de Monsieur Li, Hermès, 2015) на другом конце света, а ещё очароваться садом чудес (My Vanilla Garden, Yves Rocher, 2021), окунуться в мир «Удивительных садов» (Amazing Garden, Brocard, 2022) и даже побывать в гостях у французского живописца Клода Моне́ в садах Живерни (Artistique Nymphea Lumière, Avon, 2021). Но если вы не ищете лёгких путей, можно собрать свою коллекцию по травам, деревьям и цветам, которые вплетены в парфюмерные композиции. Кроме того, в книге сделан акцент на ароматы советских и российских парфюмеров, что наиболее важно в рамках современной действительности.

Под сенью платановых, оливковых и тополиных деревьев рождались великие мысли философов.

Платан – поистине величественное дерево, его чешуйчатая древесина напоминает змеиную кожу. В Нагорном Карабахе близ «чесночного села» Схторашен среди старого тутового сада произрастает гигантский платан, и возраст этого великана более двух тысяч лет!

В парфюмерии на данный момент представлено всего два аромата с этой древесной нотой – 16 Jardins de Kerylos (Pierre Guillaume, Paris, 2006) и Mediterraneo Jardin d'Aoste (Officine del Profumo).

Удивительно, что столетние и двухсотлетние оливковые рощи разбросаны по всему крымскому южному побережью (от Фороса до Алушты). В конце весны вечнозелёные деревья покрываются множеством белых цветочков с ненавязчивым, утончённым и нежным ароматом.

До XVIII века возделыванием оливы (маслины) на крымском южном побережье занимались греческие и армянские колонисты, но по высочайшему указу императрицы Екатерины II они были выселены, а оливковые сады заброшены. В 1840–1860 годах по инициативе ученых Императорского Никитского ботанического сада были сделаны попытки к их возрождению. На сегодня культурная форма оливы европейской выращивается в России на Черноморском побережье (Геленджик, Туапсе, Сочи) и на южном берегу Крыма. Олива с древности возделывается человеком для получения оливкового масла и в диком виде не встречается.

В парфюмерии ноту цветка оливы можно встретить в аромате Olive Flower у американского бренда Demeter Fragrance и в совместной работе французского парфюмера Анжелины Лепорини (Angeline Leporini) и итальянского бренда Xerjoff – Casamorati 1888 Fiore D'Ulivo (2009).

Считается, что плод оливы добавляет парфюмерной композиции пряности. В 1970 году был создан самый известный отечественный парфюм, посвященный древнеримской богине Диане («Диана», Severnoye Siyanie, 1970). А в 2016 году российская мануфактура натуральной косметики и мыла «Живица» создала твёрдые духи «Смородина и грейпфрут» с этой нотой.

Оливковое масло издавна являлось основой множества арабских ароматов, на нём основываются и елеи (anointing oil) израильского бренда Ein Gedi (Cinnamon, Hyssop, Henna и Pomegranate, 2017).

Известны также ароматы с нотой оливкового дерева:

– «Гуляка» (Gulyaka, Triumph, 2011) – производители «переложили» стихотворение Сергея Есенина «Я московский, озорной гуляка» на язык парфюмерии;

– «Гран-при Монако» (Grand Prix Monaco, Guy Alari, 2012), посвящённый гонке «Формула-1»;

– «Олива и Бергамот» (Faberlic, 2019), Grand Amber (Юдиф) и 02 Amber (Darzov).

Тополиные аллеи можно встретить повсеместно. Деревья считались священными у греков и римлян, а также у некоторых народов Азии. Тополь на Руси известен ещё по новгородским летописям 1469 года, что свидетельствует о том, что деревья в Новгороде появились раньше, чем в Крыму.

В Санкт-Петербурге, например, существует пешеходная дорога с тополиной аллеей – это сохранившийся участок бывшей 5-й Жерновской улицы. Почки чёрного тополя весьма ароматны, это обусловлено их богатым химическим составом. Этот вид тополя в климатических условиях северной столицы просто-напросто замёрзнет, но парфюмерная промышленность делает своё дело. Ноту тополя можно встретить среди запахов свежести и чистоты Clean (Blossom, 2016 и White Vetiver, 2017) и «романтической экзотики» американского модельера Анны Сью (Romantica Exotica, Anna Sui, 2016), а также у хорватского парфюмера Томислава Врбанеч (Tomislav Vrbanec) в аромате, посвящённом хорватскому дворянскому роду (Zrinski, Croatian Perfume House, 2018) и у Евгении Балицкой (Evgenia Balitskaya) в парфюме «Винтаж» (Eugena Natural Cosmetics).

Но эфирное масло добывают только из чёрного тополя. В парфюмерной промышленности его используют как фиксатор, а ещё в качестве отдушки для косметического мыла.

Удивительно, но пчелиный прополис представляет собой переработанные тополиные почки! На основе другого продукта жизнедеятельности пчёл – воска была построена цветочно-альдегидная композиция «Весенние» (Vesennie, Rassvet, 1980) от московской фабрики «Рассвет», а ещё восточно-цветочный аромат, посвящённый миланскому оперному театру «Ла Скала» (Teatro Alla Scala, Krizia, 1985).

В 2012 году парфюмером Анной Зворыкиной (Anna Zworykina) были созданы духи «№ 5» как «идеальный аромат для праздника», а в 2016 году Анна Кравченко (Anna Kravchenko) добавила эту ноту в свой парфюм «Белый Самайн» (Orafragrans).

Говорят, что оливу можно спутать с лохом узколистным, который также растёт по берегам Чёрного и Азовского морей в Крыму. Он наполняет воздух сладким пьянящим благоуханием. В цветках содержится 0,3 % приятно пахнущего эфирного масла, но почему-то парфюмеры обошли этот ингредиент стороной.

На Сахалине также культивируют лох многоцветковый, или гуми, завезённый в Россию из Японии. В нижегородском саду у Оксаны Сколдиной произрастает этот экзотический кустарник с нежно-кремовыми цветками и красными ягодами. Запах цветов напоминает сирень, а вкус ягод – кисло – сладкий, с тонкими оттенками яблок, винограда, вишни, смородины и черешни.

Тем не менее близкий родственник оливы – османтус. Этот вечнозеленый куст с душистыми цветками так и называют: «чайная олива». В России произрастает на Кавказе, на северо-восточном побережье Чёрного моря Краснодарского края и, конечно, в общественных и частных оранжереях. Блогеры даже указывают локацию таких мест, например в Сочи в сквере напротив мелководного причала рядом с кафе «Старый базар» или в Петербурге в Ботаническом саду.

Ароматический материал получают спиртовой экстракцией из конкрета османтуса. Парфюмерные мастера чаще всего сосредоточены на передаче запаха цветов растения с хорошо узнаваемыми абрикосово-замшевыми тонами.

Ароматы с нотой османтуса:

– парфюм «Эпоха» (Epocha, Aromat) казанской фабрики «Аромат», безусловно, посвящённый прекрасной эпохе;

– «Лапсанг Сушонг» (Lapsang Sushong) российского бренда Арт Парфюм (Art of Perfume);

– аромат «Бессонница» (Insomnia, 2014) парфюмера Анастасии Денисенковой (Anastasia Denisenkova) как «томительная ночи повесть»[1]:

– «Имбирный чай» (Ginger Tea, Acidica Perfumes, 2016) и «Чай восьми драгоценностей» (8 Jewels Tea, Acidica Perfumes, 2017) Елены Марковой (Elena Markova);

– цветочный афродизиак «Вода страсти» (Agua de Pasion, 2017) российского бренда «Живая вода» (El Agua Viva Perfume) парфюмера Дарьи Верзилиной (Daria Verzilina);

– парфюм «Веста» (Vesta, Aroma d'Anima, 2018), созданный Анной Сивачёвой (Anna Sivacheva) с привлечением архетипа древнеримской богини;

– аромат «Страсть» (L'Obsession, Siberian Wellness, 2018), над которым работала Майя Лерну (Maïa Lernout), химик лаборатории Biolandes. Майя также сотрудничает со знаменитым парфюмером Франсисом Кюркджяном (Francis Kurkdjian);

– Sexxx Dreams[2] (Patrice Martin, 2018), созданный потомственным грасским парфюмером Патрисом Мартеном;

– аромат deScent (MAYME?, 2020) выпускницы Grass Institute of Perfumery Марии Молчановой (Maria Molchanova).

Ещё один родственник оливы – сирень. В России сиреневые сады появились благодаря селекционеру-самоучке Леониду Алексеевичу Колесникову. Всё началось с сиреневого сада во Всехсвятском[3], рядом с домом селекционера. Он мечтал засадить сиренью всю планету, и действительно его сорта теперь встречаются даже в Австралии, не говоря уже о садах Европы!

Сегодня в Москве существует Старый сиреневый сад Л. А. Колесникова, прекрасный синегарий также развернули на Щёлковском шоссе, а в саду при Московском государственном университете добросовестно пытаются восстановить частично утерянные сорта.

Ароматы с нотой сирени:

у «Северного сияния»:

– легендарные духи «Белая ночь» (1930) и один из самых известных ароматов, созданных парфюмерами ленинградской школы, – «Юбилей» (1937);

– духи «Белая сирень» (1947) выдающегося советского парфюмера Беллы Львовны Гутцайт (Bella Goutzeit), а также парфюмы «Флирт» (80-е) и «Опал Розовый» (90-е);

у «Новой Зари»:

– «парадные» духи «Вечер» (1956) парфюмера Павла Васильевича Иванова (Pavel Ivanov), который был учеником знаменитого мастера Августа Ипполитовича Мишеля (Auguste Michel);

– «Триумф» (1970) в хрустальном флаконе-обелиске, созданный к юбилею Великой Победы;