И вот настала суббота – день поездки к вулкану Эль Тейде. Наполнил термос чаем и флягу водой, памятуя о проблеме дегидратации, возникающей в горах. Бутерброды и домашнее печенье, плитка шоколада, тёплая одежда, спортивная шапочка и перчатки. Узнать погоду на высоте 3 712 метров не представлялось возможным. Прикинул, что где-то в районе нулевой отметки. Автобус к вулкану следует один раз в день, также как и от вулкана (поездка туда-обратно стоит шесть евро). Можно конечно воспользоваться туристическим оператором и выкупить за пятьдесят евро экскурсию, но она без подъёма (покатают вокруг по плато, покормят и отвезут ещё куда-нибудь в нагрузку).
Большинство экскурсий предлагают «нагрузку» в виде обеда на природе, аквапарка, посещения магазина украшений или иного довеска.
В автобусе встретил недавних знакомых – семейную пару. Рассказали, что прилетели лоукостером из Лондона на неделю. У Томаса со старшим сыном восхождение с 13:00 до 15:00, у меня – с 11:00 до 13:00.
Автобус медленно поднимался вверх, подбирая на своём пути колоритных любителей горного велосипеда – даунхилла и нордической ходьбы. Ребята разодеты в спортивную амуницию, пластиковые латы на голенях и со шлемами, защищающими челюсти. Они не спеша грузили своих железных монстров в автобусные багажные отсеки, сняв передние колёса. До вершины они так и не доехали, сойдя на половине пути, чтобы погонять между сосен и скал. Я же с тревогой смотрел на часы, так боялся опоздать к своему часу.
За окном менялись пейзажи. Пропали пальмы, затем исчезли сторожа Канар – опунция, базилярис и эритрофорбия канариас. На смену им пришли канарские сосны, знаменитые своими огромными мягкими иголками, которыми они впитывают влагу из воздуха.
Вот показалось и плато Тейде, а вместе с ним и вершина вулкана, возвышающаяся над лунным пейзажем из песка и застывшей лавы. Множество «джипов» для сафари заполнили автостоянку. Водитель автобуса на двух языках (испанский, английский), сообщил о том, что он остановился на двадцать минут для отдыха и фотографирования. Возможно, это необходимо для техники, которая должна «передохнуть» от подъёма. Но никак не для меня. Через полтора часа заканчивается мой лимит, отведенный на восхождение вулкана.
– Сколько отсюда до Телерифико? – спросил я у него.
– Пять километров по шоссе, – любезно ответил он на английском.
Телерифико – наша следующая остановка. Там находится фуникулёр, по которому можно подняться до отметки 3 500 метров. Есть ещё и пеший маршрут, но на его поиски уже не было времени. Пожелав своим попутчикам удачи, я отправился бегом к проглядывающемуся Телерифико. Заметил табличку на обочине 2 250 метров. На такой высоте ещё не бегал. Дорога шла с уклоном вверх. Не бежалось, также как не дышалось. Вспомнил сегодняшний сон, в котором с трудом переставлял свои ноги, пытаясь помочь себе руками. Он практически оказался вещим. Решил, что попрошу помощи у сердобольных европейцев, которые аккуратно объезжали меня на своих джипах. Но никто не реагировал. Лишь за двести метров до предполагаемого финиша, когда я уже перестал поднимать руку, притормозил пикап, и шофёр дважды предложил мне сесть в салон.
Купив билет на фуникулёр, занял свое место у входа на посадочную площадку. Пожилой англичанин, стоявший в очереди в кассу, высказал своё восхищение по поводу спурта. Это меня воодушевило, так как казалось, что скорость бега была черепашьей.
