Виноградные грозди Черноземья - страница 3

Под посадку винограда заранее готовят посадочные ямы или траншеи. Для весенней посадки ямы делают осенью или ранней весной, за 1,5–2 месяца. Густоту посадки кустов устанавливают с учетом природных условий, направления использования и т. д. При посадке винограда обязательно надо учитывать направление рядов. Они должны располагаться с севера на юг. При такой планировке кусты винограда лучше освещаются солнцем. На моем участке около 300 кустов винограда – 17 рядов, все они располагаются с севера на юг. Расстояние между рядами 2,3–2,5 м, между кустами – 1,8–2 м. Почва на участке – чернозем. Посадочные ямы копал глубиной 50–60 см, диаметром 60–70 см, на дно насыпал речной песок или щебенку мелкой фракции с Павловского карьера, можно битый красный кирпич или керамзит – для фильтрации. Для каждой ямы готовил такую почвенную смесь: по 2 ведра чернозема, хорошо перепревшего коровьего навоза и речного песка, а также ведро любой золы и 250–300 г одинарного суперфосфата. Такой же состав почвенной смеси нужно готовить для глинистых и суглинистых почв.

Но Воронежский край богат не только черноземами: много дачных и приусадебных участков расположены на песчаных и супесчаных почвах. На них делают ямы размером 80-80-90 см (т. к. на песчаных почвах земля промерзает на большую глубину, чем на черноземах). Яму готовят так. На дно укладывают слой глины толщиной 5-10 см, утрамбовывают. Засыпают почвосмесь, приготовленную по следующему рецепту: 2 ведра чернозема и перепревшего навоза, ведро золы и 400–500 г суперфосфата. Глину укладывают на дно для того, чтобы чернозем не уходил в песок.

Засыпав яму приготовленной смесью и залив ее водой, высаживаем саженец. Если он в контейнере, то я рекомендую поступить так. Срезать дно у самого основания контейнера (будь то пластиковая бутылка или стакан), сделать в почве лунку по размеру контейнера, насыпать на дно щепотку ячменя (принято считать, что при прорастании ячмень обеззараживает корневую систему винограда, а при выходе ростков на поверхность почвы увеличивает поступление кислорода к корням), установить контейнер с саженцем в лунку и засыпать землей, не доходя до зеленого побега на 2–2,5 см. Плоскость земли в ямке должна быть ниже плоскости участка на 7-10 см. Это занижение я использую для засыпки ямки мульчей: навозом, соломой или срезанной травой.

Осенью или весной следующего года раскапывают землю с одной стороны контейнера (стакана или бутылки), в котором был посажен черенок, разрезают его с одной стороны и вынимают. Такой метод посадки удобен тем, что не нарушается корневая система, а росяные корни развиваются слабо, что очень важно: впоследствии не нужно будет делать катаровку (удаление росяных корней), зато усиливается развитие пяточных корней.

Второй вариант посадки – когда разрезают контейнер и саженец высаживают без него. Но в этом случае за 5–6 дней до посадки саженец не поливают, чтобы земля в контейнере не рассыпалась и не нарушалась корневая система, а в дальнейшем следят за появлением росяных корней и вовремя их обрезают.

Росяные корни всегда растут сильнее, т. к. они располагаются ближе к верхнему слою почвы, который прогревается в первую очередь, что положительно влияет на их рост, но отрицательно сказывается на кусте винограда при их подмерзании, в малоснежную и морозную зиму. Вот почему я предпочитаю первый способ посадки и рекомендую его начинающим виноградарям.