Мода с 1900 года - страница 22

Пожалуй, самый большой вклад в изменение дизайна модной одежды военного времени внесла молодая Габриэль Шанель (Илл. 55). Начав свою карьеру в качестве модистки в Париже, Шанель открыла свой первый магазин одежды и головных уборов в Довиле в 1913 году и вскоре привлекла клиентов из числа обеспеченных переселенцев, которые спасались на побережье от реалий Парижа военного времени. Коммерческий успех этого магазина позволил ей в 1915 году открыть дом моды в Биаррице, где она представила свою первую коллекцию высокой моды осенью 1916 года. Лаконичная одежда в спортивном стиле от Шанель идеально подходила для военных лет (Илл. 56). Ее мягкие, в высшей степени удобные в носке, состоящие из двух частей костюмы из джерси, накидки и пальто произвели фурор благодаря своей простоте. Прежде трикотаж использовался в основном для изготовления мужской спортивной одежды и нижнего белья, но Шанель возвела эту прозаичную ткань на вершину моды. Женщинам нравилась ее одежда, а производители быстро оценили ее коммерческий потенциал. В 1917 году американская компания Perry, Dame & Company своим покупательницам, заказывающим одежду по почте, всего за 2,75 доллара предлагала «облегающее платье миди из шерстяного джерси» с белым гарусным воротником, манжетами и подолом – фасон, который имел очень близкое сходство с моделями из коллекций Шанель.

55 Габриэль Шанель и ее тетя Адриен, стоящие перед первым бутиком кутюрье в Довиле в 1913 году. Обе женщины являют собой пример сдержанной элегантности – стиль, впоследствии принесший Шанель всемирную славу.

56 Трикотажные костюмы от Шанель на страницах парижского журнала Les Elégances, март 1917 года. Cочетая функциональность и роскошь, эти изящно вышитые ансамбли из трикотажа состоят из блузы с открытым воротом, свободно перехваченной поясом мариньерки и новой более короткой и пышной юбки. На модели справа ремень с двойной пряжкой, позаимствованный у шорных изделий (Шанель была искусной наездницей), а модель в центре обута в двухцветные туфли – стиль, который стал визитной карточкой дома.

В 1917 году несколько парижских модных домов, в том числе дом Пакена, Дуайе и сестер Калло, представили юбку-бочонок, но этот довольно экстремальный фасон, преувеличенно широкий на бедрах и напоминающий о пышности платьев XVIII века, не оказал большого влияния, поскольку привлекательными и подходящими для трудных времен считались более сдержанные модели. Кроме того, практичная одежда была необходимостью, обусловленной участием женщин в тыловом обеспечении.

С 1916 года, по мере того как всё больше мужчин уходили на фронт, женщин поощряли выходить на рынок труда. Им приходилось выполнять тяжелую и зачастую высококвалифицированную работу в военной, транспортной и химической промышленности, а также в больницах и на полях (Илл. 57). Это сформировало новый подход к моделированию рабочей одежды. Давние табу на брюки утратили силу, когда женщины, особенно молодые, стали носить бриджи для сельскохозяйственных работ и свободные хлопчатобумажные брюки, комбинезоны и спецовки для работы на фабриках и в шахтах. Типичная работница военного времени была одета в свободную куртку из плотной ткани длиной в три четверти, подпоясанную на талии, брюки до щиколоток, черные чулки и кожаные туфли на шнуровке на низком каблуке. Волосы часто расчесывались на прямой пробор, завязывались в свободный узел на затылке и покрывались защитной шапочкой.