В старые времена применялся деревянный верстак с буртиками, покрытый слоем глины толщиной сантиметров 10. Глина предварительно размачивалась, на ней наносился рисунок простой палкой, ей давали подсохнуть и делали выкладку поковок. Такой верстак я видел в детстве в бывшей кузнице.
В местах, где производится гибка под углы, необходимо нанести отметку. Нанесение отметки керном не совсем удобно – при нагреве до соломенного цвета она практически не видна. Пока найдёшь отметку – потеряешь время, остынет поковка. Наносить керновку на круглые заготовки не очень просто. Лучше использовать зубило, нанося метку на ту сторону, которая будет скрыта в изделии. А если делаем изделие из офактуренного металла, то будет не видна ни керновка, ни зарубка. Здесь лучше делать метку мелом. Мел практически не сгорает, а если он исчез на нагретой заготовке, то дайте ей немного приостыть, и отметка проявится снова. А использование курвиметра для замера длины, как предлагают некоторые, в кузнечном деле вещь бесполезная. Рисунок, как правило наносится на не очень ровную поверхность, что будет увеличивать длину замера. Так же приходится учитывать удлинение, возникающее при гибке металла, а оно может быть на разогретом металле, учитывая коэффициент линейного удлинения, значительное: до 15мм на метр длины.
При гибке необходимо следовать следующему правилу: выбрать нулевую точку, от которой будет производиться гибка. Это может быть или заправленный конец, или угол на любой длине, или специальная отметка. И при наложении поковки на эскиз (а на эскизе также необходимо указать нулевую точку) первое внимание уделяем тому, чтобы эти точки совпали, а далее от неё смотрим на совпадения поковки по всему эскизу, где надо разогнуть или догнуть поковку. Часто игнорирование этого правила, особенно у начинающих, создает трудность в гибке – поковка долго не ложится на эскиз и её часто и долго приходится догибать.
Догибайте поковку на том инструменте, на котором производили гибку.
А гнуть, особенно разогретую заготовку, лучше в вилке: получается быстрее и точнее (металл меньше тянется), не надо наносить много ударов. В гибке лишние удары только вредят, а иногда и портят поковку, особенно это сказывается на офактуренном металле.
Иногда некоторые авторы показывают гибку с постановкой детали на одну точку (рис.1 D и Е). Установку металла при гибке ударом на одну точку, даже хорошо прогретый, я никогда не одобрял – может сильно отдать в руку (проверено на личном опыте). Для этого лучше использовать выступ между рогом и зеркалом. Одна точка на зеркале, другая на роге, удар между ними. Вот почему я не рекомендую использовать выступ для рубки.
Большую сложность, особенно для начинающих, представляет гибка полосы на ребро. И чем тоньше полоса, тем гибка сложнее. Я рекомендую в этом случае полосу гнуть ударами по ребру (см. рис. 3), но нагрев производить до температуры не выше 700—750>оС. При данной температуре металл меньше деформируется, меньше ненужная деформация по ширине, которую постоянно приходится выравнивать. Гнётся тяжелее? Ну, нет! Гибка пойдёт легче и быстрее, а что касается силы ударов, то, что сделаешь – придётся немного попотеть. А будете гнуть в вилке или ещё на чём-то – только намучаетесь, и чем тоньше и шире полоса, тем гибка на ребро сложнее. В шаблоне? Сколько потребуется шаблонов? А деформации всё равно не избежать.
