Читать онлайн Коллектив авторов - Практичные самоделки для дачи своими руками

Это древнейший и незаменимый инструмент огородника. Промышленность выпускает их различной формы: полукруглые, четырехугольные, остроконечные. Кроме формы, они различаются и размерами, а также массой. Лучше приобретать лопаты с хромированным металлом. Они меньше залипают влажной почвой, устойчивы против ржавчины и вообще более износоустойчивы. Люди бывалые хорошо знают, что необходимо для облегчения тяжелого ручного труда. Мы решили поделиться с теми, кто совсем недавно стали землевладельцами, некоторыми секретами.

Для работы на личных участках, несмотря на то что технический прогресс идет семимильными шагами, до сих пор применяются ручные орудия. Основную обработку почвы (глубокое перекапывание) выполняют лопатами, позволяющими разбивать ее, перемешивать и рыхлить на глубину до 20 см. Занятие это весьма утомительное, и чтобы хоть немного облегчить его, конструкцию лопаты народные умельцы постоянно совершенствуют.

Характерной особенностью этой лопаты является клиновидная форма ее рабочей части и желобок по центру.

Края лезвия слегка загибают, из-за чего лопата напоминает совок для мусора.

Благодаря острым кромкам ножи без труда рассекают дерн и корни сорняков. Делаются из стали толщиной 2 – 3 мм.

В зависимости от выбранного способа крепления, они могут быть либо съемными, либо стационарными.

Делают из стандартной лопаты (или из листовой стали) толщиной 2 – 3 мм.

У готовой лопаты зубья затачивают.

Корни попадают между зубьями модернизированной лопаты и легко перерезаются ими.

Лезвие обыкновенной штыковой лопаты распрямляют, слегка обрезают с боков, затем делают косую режущую кромку под углом 40 – 45° и затачивают ее.

Такая модернизированная лопата без больших усилий перерубает корневища растений диаметром до 15 мм.

Изобретатель изготовил ее лезвие из заготовки стали шириной 170 – 180 мм. Боковые края прямоугольника он загнул в виде бортиков высотой 10 мм, а нижнюю кромку (с внутренней стороны) заточил на нет.

Затем приварил лезвие к патрубку от стандартной лопаты и насадил на деревянный черенок.

Завершила преображение металлическая трубка, сверху плавно изогнутая по радиусу, равному 100 мм, увенчавшая черенок.

Предназначена для обработки плотной почвы. Рабочая часть лопаты по отношению к черенку находится под углом 30°. Лезвие делают как тупо, так и остроугольным.

В патрубке лезвия обычной лопаты просверливают отверстие и вставляют металлический стержень длиной, не выходящей за пределы рабочей части. Это делается для того чтобы при перекопке участка комья не прилипали к обуви.

Еще одно достоинство доработанной модели состоит в том, что упираться ногой удобнее в стержень, чем в верхнюю кромку лезвия лопаты.

Умелец взял обычный черенок и на верхний его конец насадил поперечину. Прикладывая усилие к рукоятке, а не к черенку, вгонять режущую часть в землю гораздо удобнее. Внизу, у самого лезвия, он петлеобразно прикрепил тесьму (длина петли равняется длине руки). Вскапывая участок такой лопатой, ногой нажимают на лезвие и его поворотом выворачивают пласт земли. После чего его сильно тянут тесьму. Она отваливает срезанный пласт от рабочей части лопаты.

Современный Кулибин взял стандартную лопату и от нижней кромки ее режущей поверхности отсек зубилом полоску шириной 30 мм. Таким образом, конец штыка стал не плавно выпуклым, а трапециевидным.

Затем изобретатель молотком выпрямил лезвие. Благодаря этому для заглубления инструмента сил потребуется гораздо меньше. К патрубку, которым лопата насаживается на черенок, рационализатор приладил специальный хомутик: из листа стали толщиной 3 мм он вырезал ленту (длиной 190 и шириной 17 мм). Затем он выгнул ее по форме патрубка и приварил к нему на расстоянии 300 мм от нижнего, заточенного обреза рабочей части лопаты (просверлив в «ушках» хомутика отверстия диаметром 5 мм каждое). Потом умелец изготовил из сосновой плашки брусок (размером 240×60×30 мм), и затесал один его конец, пока тот по ширине не совпал с диаметром патрубка. После этого в 20 мм от этого края просверлив отверстие диаметром 8 мм, он пропустил в него металлическую трубку, а в нее вставил болт. К сосновому бруску прибил 2 резиновых амортизатора толщиной 5 – 6 мм (сверху – размером 70×35 мм, снизу – 140×40 мм). «Заплатки» вырезают из подручных материалов подходящих размеров.

Заключительная операция: рационализатор вставил готовый упор в хомутик так, что торчащий из одного его конца болт прошел в отверстия «ушек». После чего он загнул концы болта на внешнюю сторону хомутика, и обе эти детали оказались закрепленными.

И. Пятница видоизменил и черенок. Он выстругал его с небольшим искривлением: под углом 15 – 16° от огородника.

Держат конец черенка такой лопаты правой рукой, а левой ногой вгоняют лезвие в землю под углом примерно 70°. Затем подают черенок вперед по тех пор, пока он не встанет перпендикулярно земле. После этого левой ногой упор прижимают к земле. В завершении верх черенка зажимают рукой и резко тянут его снова на себя. Захваченный лезвием слой почвы выбрасывается вперед.

К тыльной стороне рабочей части лопаты приваривают несколько зубьев. При этом почва перекапывается и рыхлится одновременно.

К патрубку лопаты прикрепляют плоскую пружину, сделанную из стального листа.

Такое приспособление уменьшает усилие, прилагаемое человеком при вскапывании участка.

Из двух металлических трубочек внизу черенка, впритык к патрубку лезвия и с его тыльной стороны, образуют две стороны прямоугольного треугольника. Третьей его стороной является черенок лопаты (нижний 30-сантиметровый отрезок). При сварке стыка оставляют небольшой выступ трубки. На него надевают резиновый «башмак» от костыля. При работе устройство не дает рычагу глубоко уходить в землю.

Вести земляные работы с таким приспособлением несравнимо легче, поскольку значительную долю нагрузки, обычно приходящейся на левую руку, берет на себя упор.

Серьезно облегчает отбрасывание срезанного пласта почвы.

С тыльной стороны лезвия лопату шарнирно прикрепляют к подставке-треножнику.

Значительно облегчит перекопку участка рычаг на рукоятке лопаты (с тыльной стороны). При упоре лезвия в землю он снимает нагрузку с левой руки, благодаря чему она меньше устает, а это ускоряет процесс.

Рычаг делают из нескольких кусков прочной металлической трубы. Дерево лучше не использовать: оно быстро ломается. Упор рычага рекомендуется снабдить резиновым «башмаком» от костыля. Чтобы он не вдавливался глубоко в землю, этот «башмак» должен быть достаточно большим. Единственный минус такого инструмента заключается в том, что им вряд ли удастся воспользоваться после таяния снега, и сразу после летнего дождя. А вот в сухую погоду лопата с рычагом даст ощутимую фору обычной.