Мода с 1900 года - страница 39

Долгое время голливудские студии следовали парижской моде и адаптировали ее, но были застигнуты врасплох, когда в моду вошла длина макси. Тысячи катушек с отснятой кинопленкой мгновенно устарели. Чтобы предотвратить повторение этого дорогостоящего фиаско, в Париж были направлены десятки стилистов, чтобы те сообщали студиям о последних изменениях в моде. Решение американского кинопродюсера Сэмюела Голдвина казалось еще более удачным: пригласить в Голливуд всемирно известного парижского кутюрье. Он выбрал Коко Шанель, уверенный, что ее классические модели сохранят свою привлекательность в течение года или даже более длительного времени, которое потребуется для съемок фильма. Кутюрье приняла его ошеломляющее предложение гонорара в размере одного миллиона долларов в год за разработку гардероба – на экране и за его пределами – для главных звезд киностудии Metro-Goldwyn-Meyer, включая Грету Гарбо, Глорию Свенсон и Марлен Дитрих. Однако фактически Шанель работала всего над тремя голливудскими фильмами: Сегодня вечером или никогда (1931) с Глорией Свенсон в главной роли, Цветущие дни (1932) с Шарлоттой Гринвуд и У греков есть слово для них (1932) с Иной Клер, и ее костюмы прошли либо вовсе незамеченными, либо подверглись критике за излишнюю сдержанность.

Многие модельеры международной славы работали в Голливуде с переменным успехом, но становилось ясно, что дизайн костюмов для кино и дизайн высокой моды требуют разных навыков. Поэтому с начала 1930-х годов киностудии начали продвигать таланты своих собственных художников по костюмам, включая Адриана в MGM, Трэвиса Бэнтона, Уолтера Планкетта и Эдит Хед в Paramount и Орри-Келли в Warner Brothers. Вскоре они уже не только создавали костюмы, которые соответствовали сюжетной линии и отражали индивидуальность персонажей, но и задавали новые тенденции и поддерживали существующие веяния моды.

99,100 Два инновационных дизайна 1938 года, созданных итальянским мастером-сапожником Сальваторе Феррагамо. Справа: эффектный дизайн с золотистым верхом из натуральной кожи и подошвой на платформе из многослойной пробки, покрытой яркими разноцветными замшевыми вставками. Вероятно, эта пара была создана для кино или театра. Слева: туфли на шнуровке с верхом из лоскутной замши и танкеткой из покрытой замшей пробки.

101 Джоан Кроуфорд в фильме 1932 года Летти Линтон, в знаменитом одноименном платье, которое стало одним из наиболее копируемых фасонов 1930-х годов. Основной акцент кинокостюма часто располагался рядом в верхней части, у лица, чтобы можно было в полной мере оценить его на кадрах крупным планом, вот почему в этом платье с оборками максимальный объем приходится на плечи.

Возможно, самый известный кинокостюм десятилетия – это белое вечернее платье с оборками на рукавах, созданное Эдрианом для Джоан Кроуфорд в фильме 1932 года Летти Линтон: говорят, что в нью-йоркском универмаге Macy’s было продано полмиллиона копий этого платья (Илл. 101). Фасон, подчеркивающий от природы широкие плечи Кроуфорд, по общему мнению, задал моду на подплечники, и хотя Марсель Роша и Скиапарелли уже использовали плечевые накладки в своих коллекциях (Скиапарелли вдохновлялась индокитайскими костюмами, показанными на Международной колониальной выставке в Париже в 1931 году), по-настоящему этот стиль прижился только после того, как его одобрила одна из ведущих голливудских звезд.