Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–XV вв. - страница 36

Что же касается потребностей высших сословий, то здесь, кажется, приоритет принадлежал не изысканным шерстяным тканям, как можно было бы счесть после знакомства с исследованиями зарубежных историков[584], но тяжелым парчовым материям, расшитым золотым и серебряным узорочьем.

Стоит только вчитаться в славянские документы, чтобы убедиться в том, насколько безграничен словарь древнерусских терминов, обозначавших шелковые и парчовые ткани, обнаруживая чувствительность к самым тонким отличиям. В Кафе продавались и покупались артагаз, шелк, отличавшийся голубым отливом, и тауси, шелк переливчатой, синевато-лиловой окраски, напоминавшей павлинье оперенье[585]. Там можно было видеть византийские аксамиты, расшитые геральдическими орлами и грифонами[586], и фофудъю, украшенную узорами из серебряных и позолоченных лент[587]. Тут можно было прикоснуться к грецкому оловиру, горящему пурпуром, и куфтери всех расцветок и с золоченой тесьмой[588].

Здесь взыскательному взору могли предстать дамасская камка, одноцветный шелк с крупным золотым узором, от которого он и получил свое арабское название “camha”, то есть «золотой»[589], и атлас, гладкий шелк с глянцевитой лицевой поверхностью[590]. Только в этом изобилии можно было почувствовать разницу между персидской тафтой, шелковой тканью с туго скрученной нитью, жесткой и упругой, и изорбафом, материей из шелка с золотыми, шитыми галунами; между кутней, полосатой тканью из шелка и хлопка, и обьярью, тонкой шелковой тканью с эффектом свечения, достигавшегося либо введением золотой и серебряной нити, либо муаром, то есть обработкой шелка специальным валиком[591]. Там знали ворсистые шелковые материи, такие, как велюр и бархат, отличавшийся порой рельефным узором. Могли различить многочисленные парчовые ткани, как например, персидский алтабас и турецкий байберек, сендал и пазик, вытканные с использованием тончайшей металлической нити, а с рубежа XIV–XV вв. пряденого золота и серебра. В ту пору были известны фарауз и кара, хиндряк и шида[592], таинственные названия которых непрояснимы для современного читателя. Стоит только всмотреться в галереи древнерусской иконы[593], чтобы убедиться, как действенны образцы византийских материй, как органичны византийские каноны в сакральных одеяниях, если все православные Святые, сам Христос и Богоматерь были облачены в греческие мафории и сакосы, покрыты куфией из какой-нибудь ляпислазоревой куфтери, или камки с золоченым тиснением, из какой-нибудь пурпурной объяри, или оловира с золотым орнаментом.

Продукция итальянских центров шелкоткачества – Лукки и Генуи, Флоренции и Венеции, возникших в конце XIII в.[594], появилась на Севере тогда, когда его рынок был уже давно освоен византийскими и арабскими торговцами шелком. Упоминавшийся в документах первой половины XIV в. цветной «сай» шампанского производства[595] в то время ткался еще из шерсти и ничем не напоминал более поздний «сай» конца XIV–XV вв., сорт шелковой материи с золотыми узорами, пользовавшийся повышенным спросом у кавказской знати[596].

Первые сведения о присутствии итальянских шелковых материй на рынке Кафы относятся к 70-80-м гг. XIV в. Это – тафта вишневого, лазоревого и других благородных цветов. Затем это – велюр кремозинового тона и камокат, вытканный золотом[597]. Собственно, сами эти названия могут еще вызывать сомнение в итальянской принадлежности перечисленных сортов материй. Только в одном случае итальянское происхождение обнаруживается вполне определенно, стоит лишь вспомнить упоминание кружевной накидки из шелка и золота флорентийской работы